Кто делает вино: энолог хозяйства de Pitray
Автор: Эльвира Газизова
- Published in Блог iВиноделов
- Hits: 37
Слово "терруар" обычно не переводят на русский. Можно подумать: просто красивое заморское слово — чуть тумана, чуть премиальности. И всё сводится к “почве”. Но не тут-то было.
Терруар — это гораздо шире. Это целый комплекс факторов, одним из которых является человек и традиция места. Как здесь принято вести лозу, когда собирать урожай, какую нагрузку оставлять, что считается “правильным” для этого участка. То, что исторически прижилось именно в этой местности. Поэтому так важно, кто принимает решения и на ком ответственность за урожай. В Château de Pitray таким человеком является наш энолог — Нина Митжавиль.
Думаю, среди наших арендаторов её имя знакомо не всем. Мы чаще обращаем внимание на название хозяйств: все любители вина знают Château Margaux, но мало кто знает энолога, который стоит за стилем.
Коллекционеры редких бутылок знают Tertre Roteboeuf, но не все знают, что Нина Митжавиль много лет работала там под руководством своего отца, Франсуа Митжавиля, участвуя в создании тех самых вин. Её подход часто описывают одной фразой: сначала — виноградник, потом — всё остальное.
Нина — человек постоянного поиска точности и совершенства. Она тонко чувствует лозу. И удивительно: когда погода приносит очередное испытание, Нина лишь улыбается и говорит: "Так даже интереснее".
Когда Нина пришла в Château de Pitray
Для нас важная точка отсчёта — миллезим 2020. Именно с него Нина консультирует Жана де Буань. Она влияет на решения и в поле, и в погребе — и постепенно привнесла много важных новшеств, которые усиливают стиль Pitray. Стиль же Pitray она характеризует одним словом: ЭЛЕГАНТНОСТЬ. Что меняется, когда в проекте появляется такой энолог? Надо сказать, что до этого урожая в шато был тоже достойный энолог, который вел вина в шато Giscours (grand cru classé). Однако Нина ввела свои порядки.
Нина не делает «вино ради эффекта». Её стиль — про точность.
• чтобы фрукт был чистым, без лишней маскировки;
• чтобы танины были зрелыми и утонченными;
• чтобы вино держалось на структуре;
• чтобы баланс рождался в винограднике, а не из трюков в погребе.
В частности, именно от неё я впервые услышала про так называемый второй пик зрелости. Он приходит после технологической зрелости — когда сахар и кислоты уже “в норме” — и связан уже с другим: с ароматической и фенольной зрелостью (кожица, танины, глубина вкуса). Но об этом — в другой раз.
